Category: YOYO日本

在距離弘前26公里處的鶴田町有一處始建於1660年時第四代弘前藩主津輕信政為了農業灌溉，築起堤防，成為了一個人工的堰塞湖「迴堰大溜池」，湖的遠處後方矗立著津輕的神山岩木山，所以這個人工湖又被稱為富士見湖。 平成6年7月8日建造好的鶴之舞橋，橫跨湖面，以岩木山為背景，造型像是展翅飛翔的鶴飛躍於湖面。鶴之舞橋全長300公尺，是日本最長的三連太鼓橋，橋幅寬3公尺，使用青森的檜木，總共用了3000棵樹幹，3000片木板來建成，這麼多3的數字，呼應了迴堰大溜池是在萬治3年建造的。 這裡地處偏遠，公共交通不方便。我們是從弘前租車自駕過來，倒是不遠，大約40分鐘可以到達。如果要搭公共交通工具，最方便的方法就是搭JR到陸奧鶴田站，再搭計程車約10分鐘車程，計程車費約2000日圓。 鶴之舞橋的兩端都有停車場，停車很方便，但是我建議停車停在富士見莊與丹頂鶴自然公園這頭，因為從這頭走過來是看鶴之舞橋的最佳角度。在這頭的橋旁邊有一株櫻花樹正滿開，可以看到以櫻花為前景，看這雄偉的鶴之舞橋橫跨於湖面，飛翔在岩木山(津輕富士)之前。 再順路走過鶴之舞橋，從不同距離來欣賞岩木山。走過鶴之舞橋還有長壽的寓意喔。橋的那頭就是富士見公園。 由於這裡靠近日本海，所以鶴之舞橋最美的時刻就是夕陽西下時，日本海的夕陽向來是最美的景色。只可惜我們晚上在弘前訂了餐廳，無法繼續逗留欣賞。 另外丹頂鶴自然公園有豢養著好幾對日本國寶丹頂鶴，可以近距離欣賞丹頂鶴，也是可以順道一遊的景點。

有一年去京都時已經到了紅葉尾聲，最少要品嘗京都的美食吧! 同伴有認識京都的教授，經過在地人的推薦，就選了這家壽司店「二条葵月」。 由於白天我們是各自活動，晚上才一起聚餐，所以我和D君一起在下午五點以前就到店門口，晚上約的是17:00，店還沒開門，我們就在外面等。17:00一到，師傅開了門，我們就趕緊先進去，跟在師父後面，只聽到他語氣不是很好叫我隨手關門，心裡有嚇了一跳，因為沒來過，不知道門不會自記關起來。 入座後，師傅看起來很嚴肅，我們日文也不太通，另外兩個同伴有點遲到，店裡沒有其他客人，氣氛非常緊繃。我還是用鱉腳日文解釋了朋友在塞車(他傳訊息來大塞車)。好不容易大家到齊了，就開始上菜了。當天沒有其他客人。 大家都有感覺到氣氛很嚴肅，大家正襟危坐，說話不敢太大聲，深怕觸犯了師傅的甚麼禁忌。席間一道道美味的下酒菜與壽司陸續上來，大夥吃得開心了，一位日文很好的朋友就跟師傅聊天起來，越來越熟悉，師傅緊繃的面容也逐漸化為溫柔的眼神，也開始親切的介紹起菜式。 原來可能師傅只是不習慣接待不通日文的外國人，大家可以溝通了後，雙方逐漸敞開心胸，熱絡了起來。最後本來嚴肅的師傅還跟我們一起合照，最後當然也很日式的在門口送客。 寫了這麼多，到底餐好不好吃，只能說太物超所值了，道地的握壽司，新鮮的食材，還有香箱蟹，共吃了七道下酒菜，十四道壽司，一道湯品，一道甜點，含酒水，四個人餐費多少? 嚇死人的便宜。我會想再來。

丹後半島就是一個很偏遠很鄉下的地方，京丹後市又延伸到丹後半島的最北端，冬天常常也會下雪。 會來這裡主要是因為從鳥取一路雇車到城崎溫泉，要去伊根町舟屋，並投宿在天橋立，所以要找一個吃午餐的地方。由於同行朋友都是歪嘴雞，要找餐廳這個重責大任落到我身上後，心想城崎那些尋常海鮮食堂應該不能滿足他們，搜尋一下在京丹後市找到這家魚菜料理「繩屋」，評價好像不錯，又是順路，就來試試看了。 查一下資料，繩屋的師傅好像也曾在和久傳修業過，應該對於松葉蟹料理很熟悉，此趟我們主要就是來山陰吃螃蟹的，符合主題。 車子進入丹後市後就看到路口豎立著靜御前的故鄉招牌。靜御前就是悲劇戰神源義經的妻子。司機到達導航目的地後一直找不到餐廳。這是一個鄉下小鎮的住宅區，根本沒有明顯的招牌，從新定位後終於找到低調的餐廳入口。日本餐廳常是這樣的，在這個純樸的鄉間，突兀的招牌反而格格不入。 中午就只有我們一組客人。餐廳外有個小巧的庭園造景，餐廳空間很大，布置的很典雅，第一印象就加分了。開放式的廚房，我們四人就坐在吧台，料理的地方巧妙的用竹子半遮掩的隔開。 餐廳就年輕的師傅與太太兩人三腳打理，老闆娘說這家餐廳已經有45年。我看是重新裝潢翻新的，猜應該是老家就是開食堂的，第二代在外學成回鄉後重新開張的。 一開始先煮了一鍋炊飯，每人挖了一口嚐試，是京丹後地區栽種的越光米。我吃了一口，我口拙，沒有覺得什麼特別。 重頭戲的螃蟹端出來了，腳上吊著綠色掛牌的間人蟹，兩人分食一隻。 接下來一道道的料理都是結合當地海鮮或螃蟹和自家種的蔬菜來料理呈現，很特別也想不到的組合，符合餐廳的命名魚菜料理，我個人是非常喜歡。吃膩了一般山陰、北陸溫泉旅館慣常手法的松葉蟹全餐，生食、涮、水炊、炭烤、炸天婦羅、煮粥，這裡的料理手法與搭配讓我耳目一新，但不知道我的同伴覺得如何?雖然很遠，我會想再訪。 最後甜點是用自己栽種的山葡萄果乾，配上像某種中藥的葉子泡的茶，都是全新的體驗。 很舒適的用餐空間，很嶄新的料理組合，我會想再訪，就是太遠了一點。

四月初日本水產界爆出震撼的醜聞，身價不斐的夢幻松葉蟹｢間人蟹」被爆出產地假冒事件。 京都府京丹後市專門販售間人蟹的「まるなか水産」被檢調查獲把兵庫縣漁港捕獲的松葉蟹掛上間人港的綠色標籤，假冒成京都府間人港捕抓的。由間人港捕獲的松葉蟹的品牌被稱為「間人蟹」，在丹後半島最北端的経ヶ岬20到50公里的漁場捕獲的松葉蟹被認為是最高級，向來都是東京、大阪、京都高級料亭最愛的品牌，價格是別的漁港抓到的松葉蟹好幾倍。 很早以前就聽過間人港只有當日返港的五艘漁船，怎麼可能有那麼多間人蟹?早就有人懷疑間人蟹有假冒的。新聞中爆料造假已經有15年之久。 為了吃到正牌的間人蟹，最保險的方法就是跑一趟間人港去吃。可是間人港在哪呢?間人港在丹後半島，離知名的天橋立要開車40分鐘，離伊根舟屋也要40分鐘路程，而且沒有任何公共交通工具可以到達。給個概念，天橋立雖然也在京都府，但是離京都市區搭鐵道還要兩小時車程，這樣子你就知道間人港有多偏僻了。而我前一天是住在城崎溫泉，自駕過去也開了快一小時。 間人港附近最有名最有規模的餐廳就是「炭平」，因為當地有溫泉，它也兼營溫泉旅館住宿。訂餐時會分為住宿或單純吃午餐，只吃午餐的人也可以去泡它的日歸溫泉。 在這麼偏僻的地方，「炭平」這家料理旅館矗立在小山坡上，建築非常的氣派。進入餐廳內，裝潢也非常時尚有設計感，跟想像完全不同，有點驚豔到，用餐環境與氣氛不輸都市的高級餐廳。 我們訂的是一人一隻0.8公斤的間人蟹活蟹套餐。 看店名就知道，這裡的螃蟹是用炭來處理的，炭烤、甚至煮鍋煮粥、加熱都是用木炭，不同於日本海另一個名牌松葉蟹三國港的「越前蟹」是用水煮的。 只要吃過活的松葉蟹就知道回不去了，你絕對不會再對帝王蟹〔鱈場蟹〕有興趣，松葉蟹肉質比較細緻，口感更為鮮甜。   最後四個人吃了四隻間人蟹，在2018年總共花了快21萬日幣，當時的日圓匯率可沒這麼甜啊! 其實我對炭平的間人蟹並沒有太多的印象，我每年11月都會到日本海吃蟹，可能比較沒有新鮮感了，來過就好了。憑良心說炭平的料理的間人蟹有比前一晚在城崎溫泉旅館晚餐的津山居蟹好吃，但是我真的分不出來是不是間人蟹。 看到這則「まるなか水産」的醜聞，突然想起我去年在「銀座ふじやま」吃的間人蟹就是「まるなか水産」出產的綠標籤。  

春天除了櫻花、油菜花外，紫色的紫藤花也是遊日旅客的最愛，當中最有名的當數栃木縣的足利花卉公園與九州福岡縣的河內藤園。但是這兩個地方離當地的中心都市都很遠，如東京到足利花卉公園車程超過兩小時，博多到河內藤園也是要超過兩小時，不僅耗時又耗錢(日本交通費很貴)，而且入場門票也是隨著花季而水漲船高。像足利公園看門票就知道花有沒有滿開，越開花越貴，最高到2200日圓。河內藤園也一樣，平日入場500圓，在花季會漲到1500日圓。 其實在東京就可以看到免費的紫藤花了，當然規模是完全不能跟專業栽培的上兩個庭園相比，但是免費的最爽啊 ! 「免費的最貴 ! 」這句話只有在社會事件時才對。 在東京的下町，江東區，最近的車站是錦糸町，步行約15分鐘就可以到達龜戶天神社。當時我是利用去東北賞櫻時，在東京逗留時找個不花錢的景點，當作附加價值。因為趕時間，去程就從住宿的上野攔計程車去，司機居然連聽都沒聽過這個地方。 龜戶天神社原名東宰府天滿宮，看名稱就知道這裡和九州福岡的太宰府天滿宮一樣，都是祭祀著學問之神菅原道真，連境內的鳥居、建築與紅色拱型太鼓橋都有神似之處。自江戶時期以來這裡就是賞紫藤花的名所，浮世繪畫師歌川廣重的名所江戶百景也將龜戶天神神社的紫藤列入。紫藤的花季但約落在四月中到四月底。另外由於祭祀菅原道真，所以境內也有三百多株梅花，每年二月中正是梅花生開的季節。從鳥居跨過太鼓橋南橋後，進入眼簾的就是紫色花海的紫藤架。 計程車在抵達前在車上就看到了晴空塔在眼前，所以從神社就可以拍到晴空塔。小小的神社擠滿人了，但不至於過於擁擠，境內棚架上有一百多株紫藤，我到訪時已到見頃的程度，但還不到完全滿開。走過紅色的拱橋取景，神社、紫藤、遊人如織，下町參道前的小店古意盎然，背後卻又聳立著現代感十足的晴空塔，古今時空交錯，是一個小巧可逛的景點。 遊畢，信步走回錦糸町站，頓時從樸質的下町住宅區走進五光十色的繁華街道。錦糸町周遭十分熱鬧，燈紅酒綠，可以在此逛街覓食。

來京都旅遊還是要做功課，不然就像我一樣錯過一個可以仔細品味的歷史景點。 來六角堂只是偶然，純粹是京都櫻花晚開，想找一個市區可以搭地鐵或走路可以到的早開賞櫻景點，從地鐵烏丸御池站五號出口徒步三分鐘就可以到達六角堂。六角堂周邊都是大樓林立，如果不是刻意前往，常常會忽略到這一座有歷史故事的小寺院。 六角堂相傳是聖德太子在西元587年所建，現在的六角堂是明治十年所重建。據說是聖德太子在尋找建四天王寺時在此沐浴，所攜帶的如意倫觀音本尊託夢給他要在此落腳，所以在六角堂本堂後方有一個聖德太子沐浴之池的史跡。而如意輪觀音本就是保佑長命百歲的神佛，所以六角堂就成為祈求健康的寺院。 而聖德太子曾沐浴過的水池遺跡旁曾有僧侶的住處（住坊），於是居住於此的住持逐漸被稱為「池坊」。室町時代，池坊除了擔任住持外，在花道成立初期也因池坊專慶及專應等人的活躍，慢慢地確立了池坊華道家元的地位。至今池坊的掌門人(家元)作為現今六角堂的住持承擔著原來執行的工作外，同時肩任著華道(花道)家元一職，並代代相傳。去年(2023)年底池坊流還在信義計畫區的新光三越A9館舉辦過展覽。我會驚覺到六角堂是池坊流花道的發祥地是因為看了一部狂言家野村萬齋主演的花戰而發現的。 六角堂的山門立著西國三十三所的第十八番札所的石碑，左側的六角堂星巴克的大樓名稱為WEST 18(我到訪時還沒有星巴克)。進入境內，在本堂寫著紫雲山頂法寺，這是六角堂的本名，但是因為本堂建造成六角形狀，本名就漸漸被淡忘了。在本堂門口前有棵柳樹叫結緣六角柳，相傳是嵯峨天皇夢見前往這棵柳樹下就會遇見喜歡的人，他也真的在此遇到皇后，所以六角堂就成為祈求姻緣的熱點。樹枝上綁滿了祈求姻緣的籤文，在綁籤文時要將兩枝柳樹枝綁在一起才靈驗。 另外親鑾聖人在從比叡山修行天台宗下山後，曾在六角堂閉關，據說在此夢到觀音給他的偈文而日後創建了淨土真宗，所以在六角堂境內十六羅漢前方有一座親鑾堂。 相傳六角堂是京都的中心，據說在桓武天皇遷都平安京時當初桓武天皇遷都來京都時一切講求風水，當時的六角堂剛好在規劃的道路上。所以桓武天皇便來到六角堂，祈求觀音可以成全遷廟讓他開路。祈禱完六角堂突然之間從原本的地方往北移動到現在的位置，並出現了這塊石頭，而這塊石頭就位在當年平安京的正中央，所以又有肚臍石之稱。因為肚臍可以續財，所以參拜六角堂也可以祈求發財。 說了半天，櫻花呢? 六角堂很小，繞一圈可能不到五分鐘，在本堂右邊就會看到最醒目用架子架起的御幸櫻，御幸櫻算枝垂櫻的一種，六角形狀的棚架讓枝垂櫻傾洩而下，就像粉白色的瀑布般的美麗。櫻花前方還有十六尊相貌慈祥和藹的地藏，被稱為合掌地藏，仿佛慈祥地在頃聽眾生的祈願。這裡是京都市區早開的櫻花之一，難怪那年櫻花晚開我追櫻不成時，會找到六角堂。 櫻花旁邊還有六角堂的特色一大羣鴿子，這裡的鴿子都不怕人，隨便就會飛在人的肩膀上，櫻花，旅人與鴿子，成了六角堂紀念照中最經典的影像。六角堂的籤詩也按照此特色做成鴿子形狀，可以買來當紀念。 離市區近，交通方便，有歷史故事，可以保佑身體健康，長命百歲，又可以祈求姻緣，庇佑發財，春天還可以賞櫻喝咖啡，喝完咖啡搭上免費景觀電梯可以鳥瞰六角堂，這麼好康的寺院怎麼可以錯過? 喔! 還忘了如果是柯南迷，這裡還是「迷宮十字路」的場景。        

高崎線一日賞櫻我是倒過來玩的，先到離東京最遠的深谷，然後往回走，第二站到熊谷，短暫停留後搭高崎線7分鐘到達吹上駅。 從吹上駅沿著前方大路步行十幾分鐘就可以到達元荒川。元荒川兩岸都是櫻花【元荒川桜並木】〔元荒川櫻並木〕，綿延2.5公里共有500株染井吉野櫻，每年3月底到4月初是櫻花盛開的時期。 元荒川貫穿住宅區，所經過的兩邊都是民宅，平時應該是非常寧靜的地方。在每年3月底到4月初櫻花盛開的季節，這裡就會熱鬧起來，說熱鬧也只是當地的居民坐在河邊的家門口乘涼賞花，吃吃喝喝。 河岸有步道可以走下去，整條步道像是一個親水公園，很多小孩在此戲水，有一段河中還設有像京都鴨川的跳石，大家都興高采烈的從石頭上跨過河流。走在河岸邊的步道很輕鬆愜意，雖然有遊客，但是人潮還是很稀鬆，可以不受打擾的享受櫻花盛開的美景。 這裡篹是琦玉縣的鴻巢市，這是個11萬人口的小城市，是日本送子鳥傳說的起源地。這邊還有個B級美食「川幅烏龍麵」，就是以荒川〔不是元荒川喔〕是很寬的大河川，所以製作很寬的烏龍麵。各位可能知道爆紅的名店「五代目花山うどん」也是寬幅的烏龍麵，在羽田機場有分店，這是來自群馬縣的老舖。但是琦玉的川福烏龍麵也很有名。

琦玉縣的賞櫻名所當屬赫赫有名，同時也是櫻花百選的熊谷櫻堤了。   來熊谷櫻堤應該是和我這趟賞櫻之旅的宗旨「沒人」完全不合，但是因為熊谷同在高崎線上，交通很方便，離開唐澤川櫻堤後就從深谷駅搭鐵道兩站13分鐘就到熊谷駅，所以就順道一遊，順便在車站吃個午餐。 從熊谷車站南口出來跟著人潮走7分鐘，就到了赫赫有名的熊谷櫻堤。遠遠望去，那人潮、那炸裂的花況真是驚人。 不同於前一站冷門的深谷唐澤川櫻堤，這裡簡直是在開園遊會，洶湧的人潮與車潮，雖然周遭是鋪天蓋地的滿開櫻花，但是要找一個沒路人入鏡的空檔簡直不可能。在櫻花樹下的草地到處都是鋪著藍色地墊席地而坐的賞櫻民眾，這裡簡直就是日本人經典的櫻花party，扶老攜幼，家人、同事、戀人通通坐在地上野餐歡聚。 熊谷櫻堤順著荒川綿延2公里有500株染井吉野櫻，最漂亮的景色就是在藍色的晴空，淡粉色的櫻花樹下鋪著黃澄澄的油菜花綠地毯，交相輝映，非常壯觀〔其實很多地方都有類似的景色〕。每年3月底到4月初是熊谷櫻堤櫻花盛開的時期。如果從上野搭上越新幹線只要30分鐘就可以到達熊谷。 人潮實在太多了，短暫的停留後，直接往下一站吹上駅出發。

櫻花季又到了。日本各地的櫻花我也花了許多時間與金錢去追過，後來就有點懶了，但是遇到櫻花不去看又覺得渾身不對勁，所以2019年東京小旅行〔那次主要是想去川崎金山神社鐵男根祭〕就找想找個沒去過、沒人、交通方便的冷門賞櫻景點。 從東京車站搭高崎線約90分鐘可以到達琦玉線的深谷車站。深谷市是琦玉縣一個人口只有15萬的小城市，出了車站卻被宏偉的站體建築嚇了一大跳，根本是東京車站的小型翻版，同樣的赤煉瓦建築，氣派非凡，很難想像鄉下城市的小車站有需要蓋這麼大 ? 後來才知道深谷市是日本近代經濟之父澀澤榮一〔渋沢栄一〕的故鄉，他在深谷市開辦了日本煉瓦製造公司，把磚瓦運到東京做為建造東京車站的材料。所以深谷車站在1996年改建時，特意以東京車站為模型，建造了現今很像東京車站的深谷車站。車站北口有澀澤榮一〔渋沢栄一〕的紀念雕像。 這次賞櫻的第一站就是選在深谷。在深谷車站南口步行一分鐘就是唐澤川〔唐沢川〕，在我造訪的2019年4月6日正是唐澤川櫻堤〔唐沢川桜堤〕櫻花炸裂的時期。 唐沢川〔唐澤川〕兩岸綿延三公里開滿了染井吉野櫻，部分路段還有花色的油菜花點綴，尤其靠近車站的瀧宮神社前方的紅橋更是拍照的熱點。每年三月下旬到四月上旬是櫻花盛開的季節，在深谷櫻花祭舉辦的時間晚上會點燈，櫻花祭會場在車站南口前方的瀧宮神社，境內會有些攤販小吃。 在這裡沿著櫻堤散步，除了當地人外很少遇到遊客，可以很悠閒的欣賞櫻花與拍照，不用在大景點人擠人。 歷史控在深谷市除了澀澤榮一〔渋沢栄一〕外，在深谷車站20分鐘車程處有一個畠山重忠公史跡公園。看過鎌倉殿的13人大河劇就知道他是武藏國〔琦玉縣〕的武士，源賴朝的御家人，第一代執權北条時政的女婿，被譽為武家的典範，源賴朝的征戰幾乎都是他當先鋒，史料上應該是很帥氣的武士，所以片中都調侃說先鋒要找門面好的，劇中也是找帥哥中川大志飾演。這裡也有櫻花可以看。  

親子丼會想到甚麼? 不過就是雞肉飯淋上蛋汁嘛! 有什麼了不起? 大不了就是幾家米其林燒鳥店的親子丼，抑或是到比內雞、奧久慈軍雞、名古屋交趾雞等。比較貴的還有就是鮭魚與鮭魚卵的親子丼吧! 接下來我要介紹的這碗親子丼絕對會讓你震驚。 聽過松葉蟹吧? 每年11月6日日本海的松葉蟹捕撈解禁，直到隔年3月20日為止。松葉蟹產量最多的縣就是山陰的鳥取縣，而松葉蟹在不同的地區捕獲的也有不同的稱呼，例如福井稱為越前蟹、京都府間人港的稱為間人蟹，石川縣叫做加能蟹。公蟹因為比較大隻，大部分都是吃公蟹，而母蟹體型較小，而且為了保育，海洋生態的永續，對於母蟹的捕撈限制更為嚴格，以金澤的海域來說，母蟹只能到隔年1月10日，有些縣的海域甚至只能到12月底。母蟹除了捕撈期短，物以稀為貴外，主要就是母蟹的卵巢有珍貴的內子與形成卵的外子。 母蟹一樣依照區域有不同的名稱，最響亮的名稱就是石川縣金澤產的稱為香箱蟹。 這家很鄉下的鳥取市小店「味暦あんべ 」每年在香箱蟹蟹漁期會推出史上最強的親子丼，是由香箱蟹的蟹肉與卵巢內的內子與外子加上蟹味噌所組成，分為一般與極親かに丼兩種尺寸，極的這碗丼飯甚至是由新鮮的十三隻香箱蟹做成，可以說是非常奢侈豪華。這碗丼飯別說台灣一定吃不到，在日本別的地方也很難吃到。 所附的味噌湯也是由香箱蟹去煮的，最佛心的是湯可以無限續碗的。 實在很不想寫這篇，不寫又覺得心癢癢的。不過台灣已經有許多人來此插旗了，我也變成每年忠誠來報到的饕客，好在本部落格沒什麼人氣，應該不會引起太多人注意。

盛岡三大麵是指盛岡冷麵、盛岡炸醬麵（じゃじゃ麺）、碗子蕎麥麵（わんこそば）。其中我最喜歡冷麵，碗子蕎麥麵想像中覺得趣味應該大於美味，所以多次到盛岡我卻還沒去吃過。 至於盛岡炸醬麵（じゃじゃ麺）其元祖正是盛岡城跡公園附近的「白龍」，有次經過卻因為趕路，匆匆照了相，沒能進去吃。直到盛岡車站大樓的商場FES”AN開幕，赫然發現這裡居然有白龍的分店，顧不得剛吃過盛樓閣的冷麵與燒肉，趕緊趁著女眷在逛街購物，快閃進去一嚐大名鼎鼎的盛岡榨醬麵。當然在老店吃是比較有氣氛，但是旅人行色匆忙，車站裡的分店可以免去專程去找店的舟車之苦。 「白龍」是創業60餘年的老店，剛開始是以攤販起家，第一代店主因為在二次大戰前在滿州吃過中國人的炸醬麵，慧國後就以此記憶，改良出自己獨特的味道。 因為才剛吃飽，我就點了一碗小碗的。上來的麵條很熱，所以不是想像中那麼有嚼勁的麵條，上面有一坨以十多種配方，包括肉沫、香菇、胡麻等白龍秘方調製的味噌。桌上有詳細圖文並茂的說明教導怎麼吃。 首先當然是將味噌與麵拌勻，先吃一口，在依照個人喜好加入桌上一堆瓶瓶罐罐的調味料，有辣油、鹽、醋、大蒜等來攪拌調味，重口味的也可以跟櫃台多要些味噌。這種自己添加調味料的作法跟台灣的福州傻瓜乾麵類似，缺點是亂加不一定會好吃。我吃過最好吃的傻瓜乾麵是老闆幫忙加調味的。 盛岡榨醬麵最有特色的吃法就是在剩下一小口麵時，把桌上的生雞蛋打入碗中( 50 圓 )，連同筷子遞給店員，店員會加入熱湯、蔥花與少許味噌，就成了一碗我們熟悉的蛋花湯，盛岡這裡叫做雞蛋湯（チータンタン）。 這碗蛋花湯跟台灣的比起來意外的清淡很多，還可以依照個人的口味再加入桌上那些調味料來喝。身為台灣人，對於我們從小吃到大的炸醬麵並不會感到稀奇，雖然盛岡用的味噌與台灣的炸醬味道並不同。同樣的蛋花湯我們也不覺得特別。但是我可以想見這碗麵為什麼在盛岡會火紅? 在天氣嚴寒的東北盛岡，進入小店點一碗熱呼呼的麵，最後再以一碗熱的蛋花湯暖胃，那是再也不能多得的庶民小確幸了。

拉麵在台灣早已變成許多人喜歡的美食，但是在台灣的拉麵店家不管是日本傳來的分店或是台灣人自己研發開的，大概不出拉麵界的主流，豚骨、醬油、味噌、雞白湯等，這次要介紹一家在日本也算罕見的拉麵「柳家」。 柳家是創業自1975年的盛岡拉麵，原本開設在書店的三樓，在當時餐飲店開在二樓以上還不是很普遍。柳家如今在盛岡與東北其他都市有開設多家分店，每家分店的菜單不盡相同，唯一相同的菜色就是柳家獨創的韓國泡菜納豆拉麵〔キムチ納豆ラーメン〕。 據說老闆自十六歲開始就在車站前的飲食店當學徒，當時食堂的老闆做了納豆湯給他喝，他覺得非常美味，於是以此味道為基礎，做出了納豆拉麵。有一天初代老闆在吃納豆拉麵時，旁邊正好有韓國泡菜，老闆娘突然發想如如果把還國泡菜加入納豆拉麵中，泡菜的辣味與酸味正好和納豆的味道很速配，於是柳家拉麵的名物韓國泡菜納豆拉麵〔キムチ納豆ラーメン〕就此誕生。 柳家拉麵在盛岡車站直結的商場FES”AN開有分店，所以觀光客可以很方便的吃到。我就是在女眷們在商場逛街購物時，把握空檔在此分店一嚐這麼奇葩的拉麵。   當拉麵端上來，一股獨特的臭味就撲鼻而來，紅通通的湯頭看似會很辣，結果完全不會辣，應該說韓國泡菜的辣都是很溫和的辣，兩種發酵的食物韓國泡菜與納豆混合在一起，沒有親自嚐過實在很難想像會激發出甚麼樣的味覺衝突。納豆之於日本就像臭豆腐之於台灣一樣，愛吃的人非常愛，覺得很臭避而遠之的人也大有其在。 柳家這碗元祖キムチ納豆ラーメン其實是味噌拉麵的做法，先把大量的豆芽菜、高麗菜大鍋炒，再加上獨家研發的納豆味噌來調味，又加入醃製的紅通通的韓國泡菜，粗細中等的麵條是自家農田自栽的小麥所製造，非常的講究。 吃起來道底口味如何? 我的感覺是一種奇妙的味道，臭卻不自主的一口接一口的吃完，湯也會喝完，真是一碗很神奇的拉麵。如果你對食物沒有頑固的抗拒味道，又喜歡新奇的味蕾挑戰，我覺得柳家這碗元祖韓國泡菜納豆拉麵應該很值得一試，難怪有人把韓國泡菜納豆拉麵稱為盛岡三大麵之外的新名物。

我非常喜歡盛岡這個小城市，走在開闊的北國街道，從北上川的開運橋望向岩手山，心情與空氣都會格外清新。除了熟知的盛岡三大麵美食外，盛岡還有許多令人驚喜的鄉土小吃，我就來分享一家盛岡很有名的居酒屋「沢內甚句」。 很奇怪的店名「沢內甚句」其實意義深遠，這是江戶時代盛岡藩的稗官野史，相傳沢內村是一塊稻米產量3000石的農地，因為氣候造成饑饉歉收，村長就獻出女兒給領主作為減少年貢的交換條件，世代以來就以甚句這種民謠方式傳唱出這令人哀傷的故事。 「沢內甚句」其實是一個餐飲集團，在車站前大馬路看到另一家人氣鼎沸的居酒屋「ももどり駅前食堂」，還有市內幾家以烤雞腿聞名的居酒屋，都是「沢內甚句」集團所經營。 沒錯，這集團的居酒屋主打的特色是烤雞腿。我不知道為什麼盛岡市這裡流行吃烤雞腿，看圖片與丸龜的名物骨付鳥很像，只是在盛岡的菜單上就寫著ももどり。不過我沒選離我住宿比較近的「ももどり駅前食堂」，而是也不遠的「沢內甚句」開運橋本店的原因在於看到它的介紹有加了山菜料理這標題。 我沒有訂位，還好還有一點空位，看著白板，有些菜也看不懂，加減點了些一般居酒屋沒有的山菜，當然也有當店定番的烤雞腿。山菜炸成天婦羅來吃特別好吃，另外日本人用山菜簡單的調味涼拌的做法也爽口好吃，烤雞腿味重焦香，是配啤酒的最佳良伴。 我是2018年去的，當時店內沒有圖文並茂的菜單，需要看懂一些日文才方便點菜，不然事前也可以上網查一查。

札幌在觀光客心中最有名的回轉壽司是札幌車站 JR tower 裡面的根室花丸（根室花まる）應該沒有人會反對吧！每次經過總是大排長龍，出國旅行花時間在排隊實在很浪費寶貴時間，雖然根室花丸我吃過也覺得不錯，但是我心目中札幌回轉壽司第一名卻是「トリトン」。 「トリトン」是我藏在心中的愛店，以前去吃的時候都是當地的客人，從沒看過外國觀光客。「トリトン」有一個缺點，就是地點都比較偏遠，我選擇的是豐平店，搭地下鐵東豐線到學園前駅走過去還要七分鐘，在大雪中走七分鐘可是非常辛苦的。 不過因為「トリトン」展店到東京的晴空塔了，在觀光客的口中也漸漸打開知名度，很多台灣人都知道了，我也不用特意隱藏了。 雖然以前沒有觀光客，但是晚上「トリトン」還是人潮很多，我特意避過尖峰，晚上八點才去吃，也是等了快20分鐘。當時可能因為都是當地客，點餐非常傳統，除了拿回轉帶上的外，要點單就要手寫品項（日文）教給師傅或用說的，沒有什麼平板，一切都是要看店內的圖文菜單或是貼在牆上的菜單。現在聽朋友說也進化到有平板可以點餐了，對外國人方便很多。 「トリトン」的特色就是魚肉切的又大又厚，壽司上的材料給料毫不手軟，當然在北海道魚貝類新鮮只是基本要求。 最後說一下怎麼在東京不太用排隊可以吃到根室花丸？我的方法是去銀座店，就在東急PLAZA 10 樓，等東急PLAZA一開門就衝上去，大概就是第一輪了。車站旁KITTE店人潮實在是太多了。    

在輪島白米町面向湛藍的日本海的斜坡上，自370年前就被開闢為一塊塊的棚田( 梯田 )，大小由50平方公分到18平方公尺左右，約有1004塊田地，所以被稱為千枚田。 白米千枚田約有4公頃，是沿著山坡開墾的不規則狀梯級水田，映襯著湛藍大海，大小不一的田畝沿著山坡不規則排列，像是幾何圖形般，特殊的景觀吸引了世界各地的攝影師來此紀錄美景。 白米千枚田之美，一年四季各有風情，每年10月到3月晚上都會點燈，粉、綠、金、藍四色的 LED 燈每隔15分鐘會變換一次。這裡同時也是觀賞夕陽的絕佳位置。 因為田地幅地狹小，依山坡而開墾，所以無法用機械耕作與收割，都是要靠人力來耕作。白米千枚田自2011年起是日本第一個被列為農業世界農業遺產的地區。 我是早上才從能登半島的門戶禾倉溫泉開車逆時鐘繞行能登半島，等我們到珠洲的鹽田時已經是傍晚，再開車到千枚田天色就完全黑了，剛好趕上晚上的點燈。車子就停在道之駅千枚田口袋公園的停車場，這裡就有展望台可以看千枚田。意外地晚上這邊的遊客蠻多的，停車場幾乎客滿。 沿著旁邊的階梯步道可以走下去千枚田，從不同的角度欣賞千枚田的燈光秀。晚上日本海的海風凜冽，還蠻冷的。繞了一圈就趕緊離開，開車前往投宿的Route Inn 輪島還要 30 分鐘，深怕太晚會找不到吃的。 隔天原定的行程是想再去看千枚田白天的風景 (其實我比較喜歡白天的景色，像夜楓、夜櫻我也沒那麼喜歡)，可惜當日下起滂沱大雨，只好改變行程去參觀輪島キリコ會館。

奧能登珠洲地區，對! 就是這次令和六年能登大地震的主震區，有一項自十七世紀加賀藩就流傳下來的古老製鹽法「揚浜式製鹽」，在2008年就被日本政府列為無形文化財。 印象中在我一家常去的日本料理小店，在板前總是擺著一包珠洲鹽。珠洲鹽就是以這種古法煉製出來的，一直受日本料理師傅所鍾愛。 現在這項古老製鹽法仍然在珠洲繼續傳承下來，觀光客可以在休息站道の駅 すず塩田村（道の駅珠洲鹽田村）可以參觀製鹽的資料館，可以買到珍貴的珠洲鹽，還有一些鹽的衍生產品可以當伴手禮。另外如果遊客有興趣體驗，在每年5月1日到9月30日在旁邊有鹽田的兩小時體驗課程可以嘗試，甚至還可以參加兩天（共四小時）的體驗，全程製作出自己的鹽。可惜我們到訪時已經是11月底，連休息站都快要關門了。 所謂揚浜式鹽田是把海水均勻地撒在鹽田土壤上，利用太陽與風來風乾，再蒐集含鹽的土壤，加入海水，濾出滷水，再以大鍋材火烹煮出鹽的結晶，整個作業十分費時費工，耗費體力。由於珠洲這個地方的海水有暖流與寒流的交匯，所利用的海水富含礦物質，利用這種大自然古法製出的鹽味道是特別濃醇，因此廣為內行人所喜愛。